Парфуми – візитівка будь-якої жінки, і гарна шпаргалка для чоловіка. Через їхній шарм можна визначити характер, відчути привабливість та створити незабутні спогади про перше кохання або щасливі побачення.
Ми запитали в Анни Соколової, української інді-парфумерки та засновниці урбаністичних унісекс-парфумів SKLVA Perfumes про найбільш спокусливі парфумерні ноти та їх використання.
Перш за все треба зазначити, що сексуальна привабливість аромату – це поняття дуже суб'єктивне й індивідуальне. Те, що для тебе спокусливо, для іншої людини може бути зовсім не так.
От як це працює: коли в тебе здорова самооцінка й ти подобаєшся собі, коли тобі комфортно й приємно носити свій парфум і ти фліртуєш у цьому стані – тоді це пахне спокусливо. Адже акцент перш за все на тобі, а не на ароматі. Це ти, твоя індивідуальність робить його спокусливим і сексуальним.
Однак умовно можна виділити кілька найбільш чуттєвих і зворушливих парфумерних нот.
Уд
Agarwood (УД) – ефірна олія, яку виготовляють із зараженого грибком Phialophora parasitica дерева аквіларія. Через зараження деревина починає виділяти смолу, яка й забезпечує багатий аромат – деревний, амброво-мускусний, з фруктовими, шкіряними, смолистими, природними відтінками. Лише 10% уражених грибком дерев можуть давати уд, та й дерева наразі під охороною Міжнародної конвенції CITES, тому найчастіше в сучасній парфумерії використовують професійні бази-реплейсери агарового дерева або замінюють ефірною олією нагармоти.
Справжній бум на удові аромати розпочався з 2002 року, коли світ побачив аромат M7 Yves Saint Laurent.
З урбаністичних удів можу порадити Comme des Garçon – Wonderoud.
Кедр
Кедри – благородна деревина з різними відтінками аромату, що змінюються залежно від місцевості, де росте дерево. Хвойні аспекти віргінського кедра, бальзамічні та чуттєво анімалістичні аспекти кедра гімалайського зіграли важливу роль в моїй композиції про ліс, де також використана шершава деревина та елегантне коріння ірису SKLVA Perfumes [wood iris].
Змусив усіх звернути уваги на цей недооцінений благородний парфумерний компонент маестро Serge Lutens в 1992 році, коли під його керівництвом світ побачив парфум Féminité du Bois для бренду Shiseido, який потім він перевипустив у власному парфумерному домі.
Пачулі
Ефірна олія пачулі має чуттєвий землистий деревний запах з камфорними аспектами. Це наче аромат дерева чи коріння. Дивовижно, але пачулі – це зелене листячко чагарникових тропічних рослин з роду Pogostemon. Назва "пачулі" походить з тамільської мови, що була поширена в Південній Індії, на Шрі-Ланці та у Сингапурі. Все просто: patchai – зелений, ellai – листя.
Пачулі прийшли в Європу з Індії з кашеміровими шалями в першій половині 19 ст. Прийшли буквально, бо листами пачулі перекладали кашемір, щоб відлякувати міль. Француженкам прийшовся до смаку чуттєвий незвичайний аромат, яким пахли шалі, і на пачулі звернули увагу парфумери.
З 1917 року, коли вийшов парфум Chypre від Francois Coty, пачулі відомі як важливий компонент шипрової групи ароматів, де центральним акордом є бергамот, бальзамічний лабданум (не плутати з ладаном) та дубовий мох з пачулі. Сучасні шипри частіше за все витісняють дубовий мох і "шипрять" за допомогою пачулі.
Пачулі попри яскравий характер можуть стати у пригоді не лише в деревних лісистих шипрових композиціях. В 1937 році на нього звернула увагу екстравагантна Ельза Скіапареллі й випустила квітково-анімалістичний парфум Shocking.
Але пачулі можуть не лише надавати шипровість, а створять свій настрій в інших парфумерних жанрах. Наприклад, за допомогою темних пачулі з Індонезії я додала глибини морю і домалювала водорості у своїй акватично-цитрусовій роботі SKLVA Perfumes [sea citrus].
Амбра
Поняття "амбра" в парфумерії походить від сірої амбри (ambergris) – продукту секреції шлунково-кишкового тракту кашалотів Physeter macrocephalus. Це патологічна речовина, що виділяється, аби заліковувати пошкодження, до яких призводять тверді частинки морської їжі кита (молюсків, креветок, кальмарів). Лише 1% кашалотів здатні до утворення цієї речовини, що має чорний колір і неприємний запах.
Коли "шлункове каміння" набуває великих розмірів, кит природним шляхом через пащу вивергає його в море, після чого амбра, що легша за воду, насичується морською водою та опромінюється ультрафіолетом. Лише тоді, коли сіру амбру прибило до берега, вона набувала своїх парфумерних якостей. Тобто, як бачимо, вбивати китів заради сірої амбри абсолютно безглуздо, і це колись робили з інших причин.
Природну сіру амбру, що має теплий, анімалістичний, з морськими й деревними нотами аромат, сьогодні замінюють професійні синтетичні бази. Хіміки виділили й навчилися виробляти в промислових масштабах центральний компонент сірої амбри – амброксан, що став нам добре відомим завдяки німецькому парфумеру Геза Шьону і його бренду Escentric Molecules, а саме Molecule 02, який складається тільки з амброксану. Саме цей акватично-амбровий компонент мені дуже допоміг при створенні моря та ефекту солі в SKLVA [sea citrus].
З амброю в парфумерії виникає плутанина, бо amber перекладається як "оксамит". І образно це дуже влучний опис класичного амбрового акорду, яким раніше імітували сіру амбру. Він складався з ванільного і бальзамічно-анімалістичного лабдануму. Це поєднання збагачували тинктурою (настоянкою) сірої амбри. Тут уже йдеться про напрям східних амбрових ароматів, яскравим прикладом якого є класичний YSL Opium з пекучими спеціями, гвоздикою, курінням ладану й анімалістичною бальзамікою та Serge Lutens – Ambre Sultan – бальзамічно-солодкий амбровий султан.
Тож, підсумовуючи, зазначу, що поняття "амбра" – це і ambergris (сіра китова амбра), і аmber (оксамит, східні бальзамічні аромати).
Мускуси
Мускуси в парфумерії можна умовно розділити на білі й анімалістичні.
Білі мускуси мають запах чистоти, прозорості, незаплямованості, інколи певної милкості та з різними нюансами – від фруктових до травних і солодкуватих.
Тваринні мускуси сьогодні – це синтетичні замінники продукту секреції статевих залоз таких тварин:
- Дикої кішки цивети.
- Дикого оленя кабарги.
- Бобра – кастореум, або бобровий струмінь.
Саме анімалістичні мускуси додають неймовірної чуттєвості й навіть сексуальності аромату.
Наприклад, цивета була використана у 1921 році в легендарному квітково-альдегідному Chanel No 5, вона додала чуттєвий ефект квітам й деревній базі. А ефект теплого хутра оленя зі спеціями дає парфум Musk Ravageur (до речі, в ньому є і теплий амбровий акорд), який створив Моріс Русель для Frédéric Malle – парфумерної бібліотеки сучасної класичної парфумерії.
Я також експериментувала з анімалікою. Шкіряний ефект кастореуму разом з дубовим мохом додав глибини SKLVA [urban petunia] – чуттєвій й соковитій, але водночас легкій міській квітці – петунії.
Експериментуй з ароматами, спробуй зрозуміти себе і що саме для тебе є чуттєвим і сексуальним – і нехай парфуми підкреслять твою природну красу.
